Данная статья рассматривает утепление стен брусового дома изнутри и является продолжением двух других статей. Первая рассказывала о самой необходимости утепления брусовых домов, а вторая, как его сделать снаружи.
Начав говорить о внутреннем утеплении, я хочу донести одну мысль: если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, я настоятельно рекомендую именно его. Внутреннее утепление стоит рассматривать только тогда, когда других вариантов просто нет. Вызвано это рядом моментов.
Подводные камни внутреннего утепления
1. Стена переходит в зону отрицательных температур
Прежде всего необходимо понять смысл любого утепления. Он заключается в смещении зоны перехода от плюсовой температуры к отрицательной за пределы ограждающей конструкции. При внешнем утеплении эта зона переходит в утеплитель, а вся стена оказывается в положительных температурах. При внутреннем утеплении эта зона тоже смещается в утеплитель, но сама стена оказывается уже в зоне промерзания.
Такой режим эксплуатации значительно «менее полезен» для внешних стен. Вызвано это не самим фактом минусовых температур, а постоянным переходом с минуса на плюс и обратно при оттепелях, смене сезонов и просто в солнечные дни.
2. Появление мостиков холода и опасность конденсата
Само же нахождение внешних стен в зоне отрицательных температур имеет другое негативное последствие. В местах примыкания к ним перекрытий возникнут мостики холода, с которыми придётся что-то делать. Конечно, теплопроводность дерева не сравнима с бетоном, и далеко в дом холод по перекрытиям не уйдёт, но непосредственно в зоне примыкания температура перекрытий после утепления стен станет даже ниже, чем была до этого (внешняя стена теперь вся в минусе). А с учётом того, что межэтажные перекрытия вряд ли были абсолютно защищены от проникновения в них водяного пара, теоретически тут могут появиться условия для возникновения точки росы, что приведёт к намоканию древесины.
Вообще повышенная угроза возникновения конденсата, который станет причиной загнивания дерева, является главным недостатком внутреннего утепления. Вероятность этого тут значительно выше, чем при внешнем утеплении деревянных стен. А вот вероятность вовремя обнаружить возникшую проблему тут, наоборот, практически нулевая. Всё это будет происходить на стыке старых стен и нового утепления, в самом центре общей толщины конструкции.
3. Проблема воздухообмена
Поэтому внутреннее утепление выполняется таким образом, чтобы полностью предотвратить поступление водяного пара изнутри дома не только в утеплитель, но и в сами стены. По сути, внутри дома строится второй контур из каркасных стен, для которых брус или бревна первого являются лишь внешней облицовкой. А как известно, каркасный дом – это дом-термос.
Соответственно, возникает необходимость обеспечения притока и вытяжки воздуха внутри помещений. Одного лишь их периодического проветривания будет недостаточно. В лучшем случае, будет регулярное ощущение спёртости воздуха, в худшем — появится грибок и плесень внутри уже самих помещений.
4. Съедание внутреннего пространства
Также необходимо отметить уменьшение внутреннего объёма помещений, который будет не так уж мал. Для дома размером 10х10 метров (по внутренним стенам) придётся пожертвовать 6-ю квадратными метрами, что равно хорошему санузлу, гардеробной или теплогенераторной.
Отличия внутреннего утепления от внешнего
Утепление стен дома изнутри, на первый взгляд, очень похоже на внешние, но имеет принципиальные отличия. При внешнем утеплении деревянных стен утеплитель должен сохранять возможность паропропускания, поэтому никакие пароизоляции там не применяются. А при внутреннем утеплении водяной пар из дома категорически не должен попадать ни в утеплитель, ни в стены. Поэтому тут утеплитель закрывается пароизоляцией с обеих сторон.
Это меняет требования и к самому утеплителю. В отличии от внешнего утепления, тут вполне допустимо применение обычного пенопласта или ЭППС. С точки зрения парозащиты они будут даже предпочтительнее. Только не забывайте, что деревянные дома более пожароопасны, а ППС при горении чрезвычайно токсичен. Лично я сторонник применения для внутреннего утепления плитного утеплителя из базальтовой ваты, как и в случае внешнего утепления.
Также отличается требование к примыканию утеплителя к стене. При внешнем утеплении утеплитель должен максимально плотно примыкать к брусу, чтобы там не образовалась воздушная прослойка, в которую может проникать холодный воздух с улицы. А вот при внутреннем утеплении на границе примыкания утеплителя к стене на пароизоляционной мембране могут создаться условия для образования конденсата, поэтому тут, наоборот, лучше сделать воздушный зазор. Только этот зазор будет закрытым, в отличии от открытого зазора под вентилируемым фасадом.
Поэтапное утепление стен дома изнутри
Перед утеплением брусовых стен необходимо тщательно проконопатить все стыки и щели, а само дерево обработать антисептиком. Очистка стен от мусора тоже производится, хотя тут его будет значительно меньше, а сам он не особо мешает утеплению.
1. На обработанные стены монтируются вертикально рейки толщиной 25 мм для устройства закрытой воздушной прослойки между стеной и конструкцией утепления. Ширина реек может быть как равной ширине последующей обрешётки, так и несколько шире неё. Шаг осей реек совпадает с шагом последующей обрешётки и рассчитывается по ширине применяемого плитного утеплителя.
2. На рейки закрепляется пароизоляционная мембрана, которая будет отдалена от деревянной стены на эти самые 25 мм.
3. По осям реек устанавливается вертикальная обрешётка из бруса. Толщина бруса стандартная (50 мм), а ширина (глубина) берётся под общую толщину утепления. Для плит из каменной ваты это будет 100 мм в стандартном варианте. Можно взять толщину утепления и меньше, но тогда она не будет полностью соответствовать теплотехническим требованиям.
4. Между обрешёткой плотно укладываются плиты утеплителя. Перекрёстное утепление в этом варианте не нужно, но если используются плиты толщиной 50 мм, то второй слой укладывается со смещением швов стыков плит относительно первого слоя утеплителя.
5. Сверху к торцам бруса обрешётки крепится ещё один слой пароизоляции.
6. Поверх всего монтируется основа под финишную отделку. Это может быть ГКЛ под окраску, обои, плитка или имитация бруса.
В итоге получится вот такой пирог:
Несколько цифр по тепловой защите
Что же касается необходимой толщины утеплителя, то для сравнения привожу два расчёта с толщинами 50 и 100 мм. Расчёт сделан для наиболее ходовой толщины бруса 150 мм и климатических условий Московской области.
Оба варианта отвечают санитарно-гигиеническим и теплозащитным нормам, но при толщине утеплителя 50 мм расход энергии на отопление будет выше, т.к. тут коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции [R] равен 2.33 при базовом значении 2.99. Что же касается более широкой зоны конденсации при толщине утеплителя 100 мм, то это не является проблемой. График температуры точки росы не выходит за график температуры конструкции, а значит, конденсат не появится.
Также даю расчёт для конструкции с воздушным зазором и без него. Как видите, непосредственно на теплотехнический расчёт наличие данного зазора никак не влияет. Но он является дополнительной защитой от образования конденсата, поэтому я бы не стал им пренебрегать. Расчёты сделаны на теплотехническом калькуляторе В.А.Киреева.
теплотехническом калькуляторе В.А.Киреева.Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться в том, как выполняется утепление стен дома изнутри. Но повторюсь, если есть возможность утепляться снаружи, это будет лучше и надёжнее.